Какво не може да носи един мъж? Дизайнерите разширяват границите на Седмицата на мъжката мода в Париж

Вижте всички тематики Връзката е копирана! Следвайте

  CNN Style е един от формалните медийни сътрудници на Седмицата на модата в Париж. Вижте цялото покритие тук.

Ако миналогодишният дискурс за розов пуловер е нещо, което би трябвало да се одобри, то е, че отношението към мъжествеността към момента е по-крехко, в сравнение с може да се мисли. В края на 2025 година плетиво от J.Crew с цвят на бонбонена вълна стана вирусно, когато се оказа в центъра на спор дали „ същинските мъже “ могат да носят подобен цвят. Огнената стихия беше провокирана от обява в X от консервативния коментатор Хуанита Броддрик, която сподели: " Шегувате ли се?? Мъже, бихте ли носили този пуловер за 168 $? " Консенсусът значително беше негативен – не поради цената, а тъй като се смяташе за демаскулинизиращо. " Повече феминизиране на мъжете. Спрете, J.Crew ", написа един консуматор. Друг го разказа като заслужен за „ Златно момиче “.

Какво би могла да направи тази навалица тогава от най-новите изложби на мъжко облекло в Париж, където облеклата – които дизайнерите се надяват мъжете да прибавят към дрешниците си през идната есен – варираха от миди поли до други обособени облекла в цветове като изгорено оранжево, прашно розово и магента. Той предлага радикална смяна от неутралните тонове, които нормално са склонни да се носят от мъжете, за способността им да бъдат гъвкави и да наподобяват по-сложни и безконечни – качества, които бяха основни за наклонността „ спокоен разкош “, която проникна в модата през последните години. Но кой споделя, че аленото не може да бъде класическо? Това наподобява е мнението на марки, в това число Auralee на японския дизайнер Ryota Iwai, основаната в Лос Анджелис Amiri и Louis Vuitton, френският първокласен лейбъл, чиято линия мъжко облекло е проектирана от изобретателния мултихифенат Фарел Уилямс.

Въпреки че дизайните, показани на стилните сцени, постоянно са по-провокативни от това, което може да се откри необятно в магазините, новите оферти се открояват на фона на настоящия климат, в който авторитетни лица в „ маносферата “ (с други думи, онлайн мизогиния) или тези, потопени в „ tradwife “ метод на живот, като цяло отхвърлят всичко, което се отклонява от обичайните полезности и функции на пола. Съществува и безконечният въпрос дали дизайнерите би трябвало да основават облекла за същински живот или би трябвало да бъдат насърчавани да мислят огромно и да показват по-сложни модели, които провокират ежедневните показа за жанр и усет.

В продължение на доста години хетеронормативният и джендър метод към модата се трансформира, като се появява по-приобщаваща и плавна идеология. Вижте освен пистите, само че и алените килими, където мъже звезди от Хари Стайлс до Александър Скарсгард нарушават разпоредбите за пола. Но в случай че миналогодишният срив към розовия пуловер е някаква индикация, това е, че за някои клиенти от мъжки пол костюмът Issey Miyake или брокатената пола на Dior към момента може да са една стъпка прекомерно надалеч. За благополучие за тях към момента има доста стандартни други възможности, които да изберат вместо това.

Вижте селекция от визии от шоутата есен-зима 2026 година

" Просто вършиме най-малкото придвижване и кубът се трансформира напълно - цветовете, подредбата, настроението. Тази сбирка работи по безусловно същия метод: модифицирайте един подробност и всичко внезапно е ново, друго, изненадващо. "

Александър Матиуси, създател и креативен шеф на Ami Paris

" За мен формалното облекло за мъже е най-интересно, когато се усеща безпроблемно и персонално. Обичам концепцията за художници, носещи шивашки по неофициален метод - сако върху Henley, ботуши вместо публични обувки. Дрехи, които се усещат като продължение на това, което сте. "

Майк Амири, създател и креативен шеф на Amiri

" Исках да проучвам концепцията за съзряването. Не по трагичен или сантиментален метод, а възхвалявайки насладата от новото начало. Разгръщането на възможностите; наивността и честността на първите опити със себе си отвън зоната на комфорт. "

Юлиан Клауснер, креативен шеф на Dries Van Noten